"Chapa negra" para La Taula De La Taula dijo Armand Ballart: “¡Engañad a un colega para que os haga fotos de calendario!”. Esta selectiva vía de 1979, convertida en popular después de unretroequipamiento, ha sido escalada sin usar las chapas hace dos semanas. Sus liberadores del hierro le han puesto por tanto la "chapa negra", pero se queda como está: renuncian a desequiparla.

FUE RETROEQUIPADA HACE 12 AÑOS

"Chapa negra" para La Taula

De La Taula dijo Armand Ballart: “¡Engañad a un colega para que os haga fotos de calendario!”. Esta selectiva vía de 1979, convertida en popular después de unretroequipamiento, ha sido escalada sin usar las chapas hace dos semanas. Sus liberadores del hierro le han puesto por tanto la "chapa negra", pero se queda como está: renuncian a desequiparla.

Miércoles, 3 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 11:52h.

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Encadenando el primer largo, recotado como 6c+/7a en clean climb

• Encadenando el primer largo, recotado como 6c+/7a en clean climb
• Javi Mercury entrando en la secuencia de 7b del tercer largo
• En el segundo largo, una escalada algo técnica de 7a+

El 22 de septiembre Javi Mercury y Carlos Llorca le pusieron la “chapa negra” –etiqueta con que se señala las vías retroequipadas que se han escalado sin usar las expansiones– a la mítica vía La Taula, que para algunos es 7a+ y para otros 7b con lo que presenta un 7a+/b. Esta línea, que se encuentra en una de las murallas más compactas y verticales del Levante, la Pared del Divino, fue abierta en 1979 por Quito Soler y J. M. Orts y sufrió en el año 2000 un polémico equipamiento en estilo deportivo. A partir de ese momento la ruta comenzó a popularizarse al ofrecer una de las escaladas equipadas en pared más bellas de la zona.

El grado "clean" de La Taula queda de 7a, 7a+, 7a+/7b y 6b+

La cordada responsable de la primera escalada libre íntegramente con material flotante encadenó la ruta en el primer intento. Como ya habían realizado esta ascensión hacía 8 años no puede considerarse “a vista”. Durante la ascensión no se utilizó el material instalado en la pared (chapas y clavos) ni siquiera en las reuniones por lo que "hay que estirar algunos largos en busca de buenos emplazamientos". “Teníamos –nos exlica Mercury– muchas dudas con este proyecto ya que no sabíamos si la vía ofrecería posibilidades de autoprotección desde abajo, pero resultó ser una joya de la escalada limpia. Todos los largos nos salieron al primer intento salvo el primero, que previamente hizo caer un par de veces a Carlos. Los últimos metros de este largo son bastante explosivos y justo aquí es donde la autoprotección es más complicada. Lo más bonito fue realizar la escalada sin ensayarla previamente, cargados con fisureros, microfisureros y con 20 friends de todos lo tamaños. Los Totem Cam fueron buenos aliados”.
"La graduación en "green point" es similar a la escalada en deportiva salvo el primer  y segundo largo, que suben un poco de nivel". Según Mercury "el primer largo es el que más cambia al escalarse con autoprotección pasando de 6c a 7a; el segundo aumenta un poco su dificultad hasta 7a+ ya que muchas de las piezas hay que emplazarlas en buenos agujeros para dedos. El tercer largo mantiene su dificultad aunque la sección de 7b es difícil de proteger y hay que saltarse la reunión y seguir unos 5 metros más hasta encontrar una fisura donde colocar algún buen seguro. El último largo será un buen 6b+". El encadenamiento de los tres primeros largos corrió a cargo de Javi Mercury mientras que Carlos se encargó del último.

Le preguntamos tres cosas más.

¿Qué opinión tenéis sobre revertir esta vía a su estado de equipamiento original (o más o menos original)?
No creo que tenga sentido. El daño ya está hecho y por aquí el 99% de los escaladores están de acuerdo con deportivizarlo casi todo. Esto no es el Pirineo, por desgracia. Desde luego que es una pena que casi nadie se plantee la necesidad de ponerse a la altura de las rutas en lugar de bajar las rutas a nuestra altura. No soy ningún radical y me encantan los parabolts pero creo que la escalada tradicional en Levante no tiene futuro. (Javi Martín publicó el 20 de septiembre el artículo Has llegado tarde, Doug; en alusión al documento Preservación de la Roca Natural para la Escalada de Aventura, hecho público por la UIAA en defensa de la escalada de aventura).
¿Tal vez al no desequiparla queréis fomentar un debate y huir de la polémica?
No me gusta polemizar y hace mucho perdí la ilusión por ese debate. Antes lo intentaba pero me comían por los pies. Aquí la gente dispara primero y luego pregunta, es decir, ponen chapas donde nunca hicieron falta y luego lo justifican. No hablo de restaurar vías, que para mí es una labor loable, sino de machacar tu propia herencia. Evidentemente nunca estuve de acuerdo con aquel equipamiento ni con los argumentos que se esgrimieron para defenderlo. Se decía que escalar La Taula en libre colocando cacharros desde abajo era casi imposible. También se dijo que la vía había caído en el olvido y que con el reequipamiento recibiría muchas más repeticiones, como si ganásemos algo con que la vía se repitiera. Para mí estos son argumentos vacíos.
Lo único que quería cuando me planteé este proyecto era demostrarme a mí mismo que era capaz y por supuesto disfrutar al máximo. No pretendo dar ninguna lección.
Un tema de "nomenclatura" en relación con esta "nueva tendencia". Al decir "chapa negra" también queréis referiros al estilo greenpoint, ¿no sería mejor utilizar la misma acepción "punto verde" para que fuera más fácil entender de qué se trata entre los escaladores, tanto de aquí y como de fuera?
Lo de chapa negra viene de un manifiesto que empezó a rular por internet hace años. A mí me gustó cómo lo planteaba Rubén "Alcandoras", la persona que acuñó el nombre de chapa negra en su Manifiesto de la chapa negra.
Lo de "greenpoint" es un nombre demasiado cívico, demasiado ecológico. Me vale para lo de Arnaud Petit en Ceuse, que era una vía deportiva que a él le apetecía hacer con cacharros. Pero, para esas vías que se trillaron de chapas innecesarias después de ser abiertas por otros que se dejaron los cojones, no funciona el "greenpoint". Eso es una "chapa negra".

ENTREVISTA: Muriel Sarkany: “Mi sueño en la escalada es hacer un 9a” La escaladora belga, Campeona del Mundo 2003, Campeona de Europa 1998 y cinco veces campeona de la Copa del Mundo entre 1997 y 2003 disfruta a sus 38 años de una segunda juventud en la roca. Ha encadenado recientemente su primer 8c+ pero no se conforma.

Muriel Sarkany en 'Ultimate sacrifice' 8c+ (Gorges du Loup) (Julie Sprooten)

• Muriel Sarkany en 'Ultimate sacrifice' 8c+ (Gorges du Loup) (Julie Sprooten)
• Muriel Sarkany en 'Ultimate sacrifice' 8c+ (Gorges du Loup) (Julie Sprooten)

Muriel Sarkany consiguió unas semanas atrás subir su máximo grado personal hasta el 8c+, tras encadenar Ultimate sacrifice en Gorges du Loup. La escaladora belga, Campeona del Mundo 2003, Campeona de Europa 1998 y cinco veces campeona de la Copa del Mundo (1997, 1999, 2001, 2002 y 2003), tiene 38 años y está viviendo una segunda juventud en la roca, después de haber dedicado casi toda su carrera anteriormente a la resina.
Desde que dejó las compes en 2010, su grado en roca no ha dejado de subir. En aquel momento, sólo contaba con un 8b+, conseguido en 2003; desde entonces, ha sumado seis vías de 8c y Ultimate sacrifice 8c+. Y no se da por satisfecha con ello. Confiesta estar disfrutando como no lo hacía desde sus primeros años en el circuito de competiciones y quiere dar el salto al noveno grado. Motivación, experiencia y nivel para ello no le faltan.
Tu primer 8c+, ¿cómo sienta eso?
Estoy muy contenta de haber encadenado esta vía, porque es un nuevo paso adelante para mí. Hice seis 8c’s y este es un nuevo nivel y veo que incluso puedo hacer algo más duro.
¿Cómo fue el trabajo en la vía hasta lograr su encadenamiento?
Mi principal problema era con la primera parte de búlder. Tenía que coger una pequeña pinza con los pies muy lejos bajo un techo e tirar hacia un agujero bastante escurridizo… y engancharlo sin pies y manteniendo el equilibrio del cuerpo. Las condiciones de la roca eran verdaderamente malas. Las presas parecían incluso húmedas, pero yo me sentía mucho más fuerte de dedos, probablemente gracias a mi viaje de escalada a Briançon, donde todas las vías son más de dedos.
Aquella mañana tuve una intuición y cambié mi método. Antes de mi último intento, me sentía muy nerviosa porque sabía que la podía hacer esa vez, así que tuve que calmarme y permanecer concentrada. Superé los primeros 12 movimientos de búlder, gritando en cada movimiento, después pude calmarme un poco en el reposo de rodilla y posteriormente escalé el resto de la vía no demasiado rápida para asegurar todos mis movimientos hasta el top. Cuando llegué a la última chapa, vi la cadena, no tenía miedo de caer sino que disfruté cada uno de los últimos movimientos porque ¡sabía que lo estaba consiguiendo! ¡Fue perfecto!
Durante los últimos dos años, has realizado una gran progresión en cuanto a tu grado en roca, ¿por qué?
En 2010, decidí dejar de competir y centrarme más en la roca, porque sentía que eso era lo que quería hacer. Antes de eso, entrenaba muchísimo y no tenía tiempo de ir mucho a escalar en roca. Y ahora, estoy disfrutando verdaderamente de la escalada sin presión; tengo la sensación de haber hallado de nuevo la motivación que tenía durante mis primeros años de competición.
Es estupendo decidir cuándo y a qué hora quiero escalar. Elijo las rutas que quiero escalar y, si no me gusta, intento otra y ya está. Puedo caer y no pasa nada, puedo volver a intentar los movimientos si quiero. Es simplemente diversión.
Ahora tienes 38 años, ¿añade la edad dificultades para escalar vías duras?
No, no lo creo. Sencillamente, eres más exigente a esta edad. La mayoría de cosas están en la cabeza. Y si tengo la motivación de hacer algo, sé que puedo hacerlo.
¿No te arrepientes de no haberte centrado antes en la roca?
¡No tengo ningún remordimiento! Porque disfruté muchísimo mi período en las competiciones, fue duro pero fabuloso  y me proporcionó muchísimo para poder tener éxito hoy en la escalada en roca.
¿Cómo te sientes escalando en roca hoy en día?
Estoy disfrutando muchísimo en la roca, y me siento más fuerte.
¿Te dedicas profesionalmente a la escalada? ¿Sólo escalas o también haces otras cosas relacionadas con la escalada?
Por el momento, he decidido darme todas las opciones de poder hacer un 9a, ese es mi sueño en la escalada.
¿Cómo te definirías como escaladora?
Como una escaladora apasionada.
Has encadenado tus líneas más duras en Gorges du Loup y Santa Linya, ¿qué te gusta más de ambas escuelas?
Las condiciones meteorológicas son a menudo realmente buenas. Y me gustan mucho las vías largas.
¿Tienes en mente intentar pronto otras vías tan duras como Ultimate sacrifice?
¡Por supuesto! Me gustaría aprovechar mi buen estado de forma para intentar rutas más duras que Ultimate sacrifice. Es lo que estoy haciendo ahora mismo.
¿Quizás regresando a España en un futuro cercano? ¿Dónde te gustaría escalar?
Este verano tengo planeado volver a España otra vez, ciertamente regresaré a Santa Linya y también a Oliana, quizás desde diciembre hasta febrero, depende también de cómo esté el tiempo

Adam Ondra encadena su megaproyecto ‘Change’ 9b+ en Flatanger El escalador checo ha conseguido escalar la línea de 55 metros que había trazado en la cueva de Hanshelleren (Flatanger, Noruega), llamada a ser la propuesta más dura del mundo de la deportiva.

Adam Ondra escala en la cueva de Hanshelleren (Flatanger, Noruega) (Petr Pavlícek)

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Lo advertía ya durante el pasado fin de semana su fotógrafo y amigo Petr Pavlícek, cuando comentaba que sólo la humedad una zona de la cueva de Hanshelleren (Flatanger, Noruega) había evitado que Adam Ondra encadenara su megaproyecto Change. Una línea que el escalador checo lleva meses intentando resolver, con el convencimiento de que se trata de la vía más dura del mundo actualmente, con una cotación situada en el 9b+.
Pues bien, no ha tenido que pasar ni una semana para que Adam Ondra terminara el trabajo, con la primera ascensión de Change. La vía cuenta con unos 55 metros de recorrido, divididos en dos largos. El escalador checo ya había encadenado el primero de ellos (9a+ o 9a+/b, independientemente) el pasado mes de julio. Las dificultades de la línea continúan bien sostenidas después de un cuestionable reposo (con una mano y una mala rodilla) en el que el asegurador tiene que aprovechar para cambiar de posición. El segundo largo tiene un grado independiente estimado de 9a.
Por lo visto, Ondra ha aprovechado el viento seco que soplaba esta mañana en el lugar para rentabilizar la jornada de descanso que se tomó ayer y enlazar todo el itinerario. De momento, hoy hay más detalles sobre el encadenamiento de la vía que se sitúa en lo más alto del grado mundial en la deportiva.

Más dura que La planta de Shiva

Hasta ahora, Adam Ondra había situado la vía La planta de Shiva 9b, de Villanueva del Rosario, como la vía más dura que había encadenado jamás. Esa declaración del checo situaban a dicha línea malagueña como una de las candidatas a vía más dura del mundo. Un nivel en el que también podrían estar las realizaciones de Chris Sharma no repetidas por Ondra Jumbo love, Neanderthal, First round first minute y Fight or flight, o incluso la híbrida creación irrepetida de Dani Andrada en la cueva de Alí Babá Delincuente natural extension.
Vale la pena recordar, de todos modos, que el único precedente de propuesta de 9b+ en el mundo fue el de Chilam Balam, a cargo de Bernabé Fernández en 2003. Una vía que se convirtió en mítica y que Adam Ondra encadenó el año pasado, decotándola a 9b “suave”. De momento, entre las propuestas de 9b, además de Chilam balam, sólo otras dos vías cuentan con más de una opinión que confirmen su grado: Golpe de estado (Siurana, por Chris Sharma y Adam Ondra) y Ali Hulk extension sit start (Rodellar, por Dani Andrada y Magnus Midtboe).

concurso de escalada de alange 2012

Tapias ‘made in Eslovenia’ para el verano

Luka Lindic escala con Luka Krajnc Divine providence a vista y en 32 horas en el Grand Pilier d’Angle (Mont Blanc), y abre con Andrej Grmovsek Rajceva (8a, 250 m) en la norte del Krizevnic (Eslovenia).

Luka Lindic y Luka Krajnc recorren la arista de Peuterey hacia la cumbre del Mont Blanc, tras escalar 'Divine providence' (Luka Lindic)

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Los meses de verano son propicios para escalar vía larga. No deja de demostrarse y constantemente salen a la luz interesantes encadenamientos de tapias alrededor del mundo. Sin duda, Alpes es una de las mecas del fenómeno de las grandes paredes. Allí, últimamente han destacado los eslovenos Luka Lindic, Luka Krajnc y Andrej Grmovsk, con sendas escaladas relevantes en el macizo del Mont Blanc y en Eslovenia.

Quizás la realizaciones más destacadas es la repetición de la dura Divine providence al Grand Pilier d’Angle (macizo del Mont Blanc), llevada a cabo por Luka Krajnc y Luka Lindic a vista y en 32 horas. Cabe recordar que la ascensión posiblemente más rápida de esta mítica vía de los Alpes, abierta por Gabarrou y Marsigny en 1984 y liberada por Thierry Renault y Alain Ghersen en 1990 fue firmada en 2010 por Manu Córdova, quien firmó 22 horas hasta la cumbre con la colaboración de Oriol Baró como segundo de cuerda, actividad galardonada con un Premio FEDME.
Los dos jóvenes eslovenos alcanzaron la base de la pared todavía de noche, con lo que empezaron a escalar los 900 metros (7b+ máx.) de Divine providence en la oscuridad, lo que les llevó a equivocarse de diedro de entrada y les obligó a rectificar algunos largos más adelante.
Krajnc y Lindic observan que la abundante nieve caída este año les ralentizó en los primeros largos, en comparación con el hecho de haber encontrado roca desnuda, ya que tuvieron que utilizar técnicas de mixto. La pareja fue alternando largos y encadenó toda la vía a vista o al flash. “El último largo difícil (el techo de 7a) estaba mojado, pero por suerte no helado y salimos de la roca alrededor de las diez de la noche, cuando se hacía de noche”.
A las tres de la madrugada se detuvieron para derretir nieve, antes de enlazar con la arista Peuterey y continuar hasta la cumbre del Mont Blanc, que alcanzaron justo antes de las nueve de la mañana, 32 horas después de haber salido del vivac Fourche.

Rajceva (8a, 250 m) en el Krizevnic

Unos días antes, a mediados de junio, Luka Lindic ya había realizado otra actividad de mérito, en aquella ocasión acompañado por Andrej Grmovsek, según informa Planetmountain.com. Juntos escalaron en libre la vía Rajceva (8a, 250 m) a la cara norte del Krizevnic, en el extremo más oriental de los Alpes, en Eslovenia. La vía, que consta de siete largos en total, fue abierta el pasado otoño en la parte más vertical de este muro.
Según comenta el propio Lindic acerca de la liberación conseguida que coloca a Rajceva como la línea más dura de la vertiente, “es verdaderamente vertical y desplomada, con roca perfecta y en un entorno de gran belleza, ¡merece cinco estrellas!”

HOLA A TODOS LO QUE NOS SIGUEN TUVIMOS UN PEQUEÑO PROBLEMA CON EL BLOG ANTIGUO QUE ERA ESTE http://asosaciondeescalada.blogspot.com.es/ SI INTENTAN EN TRAR NO LES A VA A DEJAR BUENO PUES ESTE ES EL BLOG NUEVO DE LA ASOCIACION DE ESCALADA .
PERDONE POR PROBLEMA DEL OTRO BLOG

GRACIAS
FIRMADO:ASOCIACION DE ESCALADA DE ALANGE